{"id":14122,"date":"2010-04-15T12:16:22","date_gmt":"2010-04-15T10:16:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.imore.it\/rivista\/?p=14122"},"modified":"2017-04-30T19:26:39","modified_gmt":"2017-04-30T17:26:39","slug":"il-blazer-eleganza-senza-tempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.imore.it\/rivista\/il-blazer-eleganza-senza-tempo\/","title":{"rendered":"Il blazer, eleganza senza tempo"},"content":{"rendered":"
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Navy Blazer<\/p><\/div>\n

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Il blazer <\/strong>\u00e8 da sempre simbolo di una classicit\u00e0 e un’eleganza senza tempo e si configura come quel capo che non pu\u00f2 assolutamente mancare nel guardaroba di un vero intenditore. Ma qual \u00e8 l’origine di tale pass par tout? E soprattutto, com’\u00e8 arrivato a diventare un must per uomini dotati di charme, eleganza e attenzione allo stile?<\/p>\n

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Ancor prima di soffermarci sulla soluzione a tali interrogativi, \u00e8 opportuno chiarire quale sia l’effettiva foggia di questo capo d’abbigliamento, onde evitare fraintendimenti e confusioni rispetto alle comuni giacche maschili. Il blazer classico \u00e8 una giacca doppiopetto blu scuro con sei bottoni dorati, un taschino e due tasche a patta.\u00a0<\/p>\n

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Bottone con stemma<\/p><\/div>\n

Il vero primo blazer, o piuttosto dovremmo dire Navy Blazer, dato che \u00e8 questo il suo vero nome di battesimo, fu creato per l’equipaggio della fregata inglese HMS BLAZER, in occasione nel 1837 della visita della regina Vittoria. Quest’ultima apprezz\u00f2 particolarmente la foggia di tale capo d’abbigliamento e da quel momento la giacca in esame venne adottata dagli equipaggi di svariate navi. Da l\u00ec in poi la diffusione fu talmente capillare che il suo utilizzo divenne trasversale a pi\u00f9 strati della societ\u00e0.<\/p>\n

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Blazer blu scuro con polo bianca e pantaloni chinos bianchi, mocassini marroni - ph Enzo Ranieri<\/p><\/div>\n

Accertata l’origine militare di uno dei grandi classici della moda maschile, suffragata anche dal fatto che Gieves & Hawkes, tradizionale fornitore della marina, \u00e8 tuttora la massima autorit\u00e0 in questioni di blazer, non rimane che operare delle distinzioni rispetto ad altri tipi di blazer e indagare le caratteristiche stilistiche che lo rendono portabile nelle pi\u00f9 disparate situazioni.<\/p>\n

Il blazer monopetto, altro grande classico, non \u00e8 di origine militare, ma deriva dalla giacca da club utilizzata dai membri delle associazioni di canottieri nell’Inghilterra del XIX secolo. Tale capo dovrebbe avere tre tasche a toppa, anche se oggi lo si vende prevalentemente con tasche a patta, procedimento molto pi\u00f9 veloce e semplice per le case d’abbigliamento maschile. Altra caratteristica di riguardo \u00e8 l’utilizzo di bottoni dorati incisi con lo stemma del club di appartenenza, costume che per\u00f2 \u00e8 andato perdendosi, considerata l’enorme diffusione del capo. Di conseguenza, molti conservano lo stemma della casa sartoriale d’origine, famose e degne di nota la London Badge Button Company, ma la stragrande maggioranza abbandona il bottone dorato per fare posto a classici bottoni lucidi blu scuro.<\/p>\n

Il secondo tipo di blazer descritto \u00e8 quello che, abbinato al pantalone di flanella coloniale e alla scarpa marrone, \u00e8 diventato, soprattutto negli anni ’80, la divisa dell’uomo mediterraneo, il must a cui un vero dandy non pu\u00f2 rinunciare, indossabile sia al lavoro che nel tempo libero.<\/p>\n

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Blazer doppiopetto blu con pantalone coloniale<\/p><\/div>\n

Ma vediamo quali sono i migliori abbinamenti per un capo cos\u00ec diffuso e apparentemente semplice da indossare. Innanzitutto, l’abbinamento considerato universalmente ideale per il blazer \u00e8 il pantalone di flanella grigio chiaro, scelta che negli anni si \u00e8 per\u00f2 trovata ad essere superata dal pantalone grigio scuro che, nonostante l’apparente eleganza formale, non esalta il blu e conferisce all’intero look un aspetto abbastanza tetro. Altro classico \u00e8 l’accostamento al pantalone Cavalry Twill nelle varie tonalit\u00e0 del\u00a0 marrone e del beige, l’uniforme inglese per eccellenza per il noto venditore di abbigliamento maschile Cordings di Piccadilly. Altra scelta vincente risiede nel pantalone coloniale in cotone, con o senza pinces, con o senza risvolto. L’unione dei due capi costituisce uno sfondo neutro per camicia e cravatta e dona alla figura un’eleganza classica senza tempo. Abbinamento da evitare rigorosamente \u00e8 quello con il pantalone in velluto, eccezion fatta per determinate tonalit\u00e0 come il bordeaux e il beige, a patto che il tessuto pesante del blazer si addica alla foggia del sotto. Infine, ultimo accostamento da tenere in considerazione \u00e8 quello con il jeans, amato dai giovani ma decisamente passato di moda, in quanto compromesso forzato fra eleganza e informalit\u00e0.<\/p>\n

Confidando nell’utilit\u00e0 dei precedenti suggerimenti, ci si augura che un siffatto capo d’abbigliamento, considerato ancora oggi una vera e propria leggenda, venga declinato nel miglior modo possibile, allo scopo di non svilire l’eleganza innata che lo contraddistingue.<\/p>\n\r\n\t\t