{"id":28637,"date":"2013-03-23T20:14:27","date_gmt":"2013-03-23T18:14:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.imore.it\/rivista\/?p=28637"},"modified":"2016-12-23T17:39:14","modified_gmt":"2016-12-23T15:39:14","slug":"una-moda-in-inverno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.imore.it\/rivista\/una-moda-in-inverno\/","title":{"rendered":"Una moda in inverno"},"content":{"rendered":"
\"Pierre<\/a>

Pierre Berg\u00e9<\/p><\/div>\n

Prima di scrivere questo articolo, mi sono chiesta a lungo se valesse la pena o meno di procedere. In effetti, dopo aver visto e rivisto le sfilate di Milano e Parigi per il prossimo autunno\/inverno, sono rimasta alquanto perplessa. A sprazzi fascinose, hanno brillato soprattutto per incoerenza, quasi che la moda non sapesse pi\u00f9 dove attingere ispirazione, energia, futuro.<\/p>\n

Parigi, in particolare, mi \u00e8 parsa poco concreta, stanca, indecisa a tutto, talora esagerata o pateticamente buffa. Il fondatore in persona della maison YSL Pierre Berg\u00e9 si \u00e8 spinto a deprecare i troppi \u201ctravestitismi\u201d, stigmatizzando i couturier che non servono pi\u00f9 le donne, come dovrebbero, ma si servono delle donne! In effetti, se ne son viste di tutti i colori, in senso letterale e metaforico.<\/p>\n

C\u2019era chi guardava allo street style<\/i> pi\u00f9 ovvio (C\u00e9line<\/strong>) e chi al grunge<\/i> d\u2019oltreoceano (niente meno che Yves Saint Laurent<\/strong> nelle fresche mani di uno Hedi Slimane<\/strong> con velleit\u00e0 anarcoidi), chi strizzava l\u2019occhio all\u2019estetica delle groupies<\/i> anni Sessanta (Chanel<\/strong>) e chi al guardaroba gitano (Givenchy<\/strong>). E poi c\u2019era chi, come Miu Miu<\/strong>, si tuffava nell\u2019universo parallelo dei fumetti di Hanna&Barbera e chi, come Louis Vuitton<\/strong>, ricorreva al solito stilema della donna fatale-ambigua-depravata, ancora una volta affidato alla torbida interpretazione di Kate Moss. Infine, non mancava chi pescava il suo fil rouge<\/i> nel mondo dell\u2019arte, dall\u2019antica pittura nordica (Valentino<\/strong>) alla panaceica pop-art (Dior<\/strong>).<\/p>\n

Insomma, chi ci ha capito qualcosa \u00e8 stato bravo: quel che mi sembra latente o addirittura mancante in questo \u201cshow\u201d \u00e8 una visione dal fiato lungo, un disegno logico, un ordito che raccordi armoniosamente tutti i fili facendo apparire una figura chiara.<\/p>\n

\"Prada<\/a>

Prada AI 13-14 courtesy CNMI<\/p><\/div>\n

Un po\u2019 pi\u00f9 \u201crobuste\u201d mi sono parse le proposte delle passerelle milanesi, dove comunque mai come stavolta si \u00e8 usata la centrifuga per mixare gli ingredienti pi\u00f9 disparati, anche dove questi si respingevano palesemente. La password collettiva quindi era: fusion<\/i>. Quindi, largo alle contaminazioni di tessuti, di colori, di fantasie. Cos\u00ec, se Prada<\/strong> ha mescolato il tweed ai ricami con le paillettes, il cotone alla pelle, Blugirl<\/strong> ha fatto sposare (con ottime prospettive di divorzio) il tartan al maculato, il british style<\/i> alle stampe orientali coi classici dragoni. E a Marni<\/strong> che ha inserito la pelliccia sulla seta ha risposto Antonio Marras con le gonne ricavate da coperte militari profilate di fiori.<\/p>\n

E\u2019 una moda in cui vale tutto\u2026 e quindi non vale niente? Hanno un bel dire gli stilisti a sostenere che sotto il \u201ccaos\u201d c\u2019\u00e8 un\u2019intelligenza. Forse la sottoscritta deve averne poca, se \u00e8 vero che si sente piuttosto disorientata in questo \u201cfrullato\u201d di fashion.<\/p>\n

Mi limiter\u00f2, allora, a pochi cenni su quanto di meglio ho colto nei defil\u00e9 milanesi, che \u2013 sia detto per inciso, in realt\u00e0 per sottolinearlo doppiamente \u2013 valgono 150 miliardi di euro (ben 50 miliardi in pi\u00f9 del marchio \u201cmoda parigina\u201d), secondo un recente studio della Camera di Commercio di Monza e Brianza.<\/p>\n

Ho avuto l\u2019impressione, nei casi migliori, che lo sguardo fosse volto indietro a 180\u00b0, in particolare verso gli anni del dopoguerra, quando la moda si assegn\u00f2 la missione di far rinascere il mito dell\u2019eterno femminino, quindi di rendere la donna seducente ed aristocratica, coprendola di enigma e preziosit\u00e0.<\/p>\n

\"Max<\/a>

Max Mara AI 13-14 courtesy CNMI<\/p><\/div>\n

Pertanto Gucci e Prada hanno reinventato il tailleur, ammantandolo di sofisticatezza, svasando le gonne e incidendole di spacchi dietro, perfezionando la caduta delle giacche e segnando graziosamente il punto vita con la cintura. Belle poi le stole e le mantelle, per non dire dei cappotti di Max Mara, caldi e confortevoli nei cromatismi del cammello, del blu, del nero. Quest\u2019ultimo sar\u00e0 ancora una volta un atout, un capo vincente, del prossimo inverno (vedasi Armani), dove comunque ad imporsi sar\u00e0 decisamente il monocolore da capo a piedi (Trussardi, Scervino, Colangelo gli hanno reso onore superbamente).<\/p>\n

Il duo siciliano stavolta ha puntato su una donna \u201cadulta\u201d, splendida-splendente pi\u00f9 che mai: le modelle con le corone in testa hanno voluto essere un (ennesimo) inno alla femminilit\u00e0 regale da parte di Dolce&Gabbana, felicemente fedeli al loro culto dello sfarzo ottocentesco, in un trionfo di pizzi e ori.<\/p>\n

In conclusione, la moda, oltre che un business, \u00e8 sempre pi\u00f9 uno spettacolo e forse fa bene Giorgio Armani a provocare le nostre menti\u00a0affermando che \u201cNon esiste una moda, ma modi di essere\u201d. Un po\u2019 retorico, ma indubbiamente vero.<\/span><\/p>\n

Auguri moda, che ti sorrida la primavera!<\/p>\n\r\n\t\t