{"id":28981,"date":"2013-06-24T19:45:42","date_gmt":"2013-06-24T17:45:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.imore.it\/rivista\/?p=28981"},"modified":"2016-12-22T19:51:27","modified_gmt":"2016-12-22T17:51:27","slug":"vellutata-bellezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.imore.it\/rivista\/vellutata-bellezza\/","title":{"rendered":"Vellutata bellezza"},"content":{"rendered":"
\"Palazzo<\/a>

Palazzo Rubelli<\/p><\/div>\n

Tra i \u201cgioielli\u201d che lo scrigno di Venezia pu\u00f2 vantare vi \u00e8 anche la Collezione Storica Rubelli,<\/strong> con sede nel prestigioso Palazzo Corner Spinelli – edificio rinascimentale affacciato sul Canal Grande \u2013 che raccoglie pi\u00f9 di 6000 documenti tessili databili tra la fine \u2018400 e la prima met\u00e0 del \u2018900: quasi cinque secoli di storia dell\u2019eccellenza artigianale italiana nel campo del velluto. Tessuto nobile e raffinato, caldo e luminoso, il velluto evoca atmosfere barocche e fantasie d\u2019Oriente, morbide e sensuali, fragranti di seta e preziosit\u00e0 esotiche. Amato da re e regine, ha la sua capitale nella citt\u00e0 lagunare, dove nacquero le lavorazioni pi\u00f9 sofisticate, come il \u201csoprarizzo\u201d, cos\u00ec chiamato per indicare la presenza nello stesso tessuto di pelo tagliato e pelo riccio. Un nome divenuto sinonimo di Rubelli.<\/p>\n

La collezione Rubelli vide la luce nella seconda met\u00e0 dell\u2019800, in contemporanea con la fondazione dell\u2019azienda, in un momento in cui la Serenissima stava sperimentando una felice fase di ripresa economica e culturale volta al recupero delle tradizioni manifatturiere, in ossequio al gusto eclettico europeo. Da allora ad oggi la raccolta si \u00e8 progressivamente arricchita, arrivando ad includere anche tessuti provenienti dall\u2019Oriente, dall\u2019Africa, dalle Americhe. Parte essenziale \u00e8 costituita dall\u2019archivio storico che conserva le testimonianze della produzione storica originale dell\u2019azienda: tra queste, i ricercati velluti in seta eseguiti per la Casa Reale agli inizi del Novecento e molti altri nati dalla proficua collaborazione con insigni artisti, architetti e designer come Vittorio Zecchin, Alfredo Carnelutti, Guido Cadorin, Umberto Bellotto e Gi\u00f2 Ponti. Celebri sono rimasti i rapporti tra Rubelli e la prima regina d\u2019Italia Margherita, la quale, dopo aver visitato la IV Esposizione Internazionale d\u2019Arte di Venezia nel 1901, scelse Dante Zeno, figlio ed erede di Lorenzo Rubelli, come suo fornitore ufficiale. In effetti \u00e8 entrato trionfalmente nella storia il velluto \u201csoprarizzo\u201d in seta con fondo blu e decori di margherite intrecciate ad un nodo Savoia color oro realizzato per l\u2019illustre sovrana, che a seguito della tragica morte del marito fece arredare le sue stanze private da Rubelli con innovative decorazioni in stile Art Nouveau.<\/p>\n

La raccolta tessile Rubelli \u00e8 integrata dal nucleo grafico composto da centinaia di schizzi e disegni preparatori per tessuti e da oltre 2000 messe in carta (carte tecniche per la tessitura dipinte a mano), datate dalla fine dell\u2019800 alla met\u00e0 del \u2018900. I tessuti dell\u2019archivio, dunque, rappresentano di fatto un\u2019inesauribile fonte di spunti creativi per le nuove collezioni, ispirando tessuti esclusivi realizzati secondo le specifiche dei clienti (custom made<\/i>).<\/p>\n

Oggi i compartimenti produttivi del Gruppo Rubelli, all\u2019avanguardia tecnologica ed estetica, sono riconducibili a due categorie principali: la produzione tessile e la produzione di mobili e complementi d’arredo. Nella tessitura Rubelli \u2013 che fu l’ottocentesca tessitura Zanchi di Cucciago, in provincia di Como \u2013 vengono prodotti la maggior parte dei tessuti con l\u2019omonimo marchio, oltre agli articoli Armani\/Casa o prodotti per grandi progetti come i teatri La Scala di Milano, La Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli, il Petruzzelli di Bari, il Bolshoj di Mosca, nonch\u00e9 opere teatrali e cinematografiche (ad esempio \u201cLe relazioni pericolose\u201d con Michelle Pfeiffer e Uma Thurman). Con l’acquisizione del marchio Donghia la produzione del Gruppo Rubelli \u00e8 giunta a comprendere anche mobili, complementi d’arredo e illuminazione, la cui sede produttiva storica si trova negli Stati Uniti, mentre un dipartimento satellite \u00e8 stato creato in Italia per soddisfare meglio la domanda di imbottiti del mercato europeo. L’illuminazione, invece, \u00e8 integralmente prodotta a mano nell\u2019isola di Murano, seguendo le antiche tecniche.<\/p>\n

\"Rubelli,velluto<\/a>

Rubelli,velluto soprarizzo 1902<\/p><\/div>\n

Dalle lontane origini ottocentesche (il primo nucleo fu fondato nel 1835 da G. B. Trapolin, poi acquisito nel 1889 da Lorenzo Rubelli) il cammino percorso \u00e8 stato lungo e caratterizzato da un successo perdurante dovuto alla capacit\u00e0 di innovare continuamente restando fedeli alla tradizione decorativa veneziana. L\u2019azienda si \u00e8 espansa sui mercati mondiali, aprendo showroom e filiali all\u2019estero (da Parigi nel 1976 a Dubai, Mosca, Shangai oggi), proseguendo nella politica di acquisizioni in ottica strategica (Bises, Lisio, Dominique Kieffer, oltre al gi\u00e0 citato Donghia) e collaborando con brand di prestigio come Armani Casa. Presente in 72 Paesi, Rubelli produce ben 960 tessuti in 7000 varianti.<\/p>\n

Le prime tracce del velluto si perdono in un luogo imprecisato lungo <\/b>la mitica \u201cVia della Seta\u201d, forse nella regione del Kashmir tra India, Pakistan e Cina, da cui, grazie ai mercanti arabi, arriv\u00f2 in Italia e da qui in tutta Europa, complici il dinamismo manifatturiero e commerciale di citt\u00e0 come Lucca, Genova, Firenze e Venezia appunto. In seguito la leadership nell\u2019approvvigionamento di questo materiale pass\u00f2 ai Fiamminghi: di fatto nel \u2018500 i rinomati velluti di Bruges raggiunsero picchi di eccellenza.<\/p>\n

Il termine velluto (derivato dal latino vellus<\/i>, vello) <\/strong>cela vari tipi di lavorazione: corduroy<\/strong> (velluto a coste), d\u00e9vor\u00e9<\/strong> (con effetti di trasparenza attraverso procedimenti chimici di scioglimento selettivo della fibra), froiss\u00e9<\/strong> (sgualcito), il citato \u201csoprarizzo\u201d<\/strong> (operato fino ad ottenere un risultato damascato o cesellato), velveton<\/strong> (alias fustagno, utilizzato specialmente per l\u2019abbigliamento sportivo e tecnico), <\/strong>jacquard<\/strong> (con disegno intessuto nella trama). Grazie all\u2019innovazione tecnologica, oggi si ha anche il velluto elasticizzato, <\/strong>tale per l\u2019addizione di piccole dosi di spandex alla composizione. In origine la fibra per antonomasia da cui si otteneva il velluto era la seta; poi \u00e8 stato introdotto l\u2019impiego del cotone, del lino, della lana e del mohair, che hanno reso il tessuto pi\u00f9 resistente, bench\u00e9 meno opulento. Inoltre, di recente sono stati messi a punto velluti sintetici (in poliestere, acetato, nylon, viscosa).<\/p>\n

Tessuto aristocratico e barocco, il velluto fu fonte ispirazione e motivo di culto per grandi personaggi, artisti e\u00a0 sovrani: Riccardo II d\u2019Inghilterra nel 1399 decret\u00f2 che nessun altro tessuto all\u2019infuori del velluto potesse toccare la sua pelle e volle essere seppellito avvolto in esso; il pittore Tiziano ne fece ampio uso nei suoi dipinti. Mai passato di moda, ha guadagnato le prime pagine di tutto il mondo quando, nel 1996, Gwyneth Paltrow indoss\u00f2 un tuxedo in velluto carminio disegnato da Tom Ford per \u00a0Gucci\u00a0alla serata degli MTV Music Awards (in verit\u00e0 Gucci propone spesso capi in questo tessuto per le collezioni autunno-inverno). Anche nelle sfilate della prossima stagione sono stati presentati abiti da sogno in velluto, con Gucci in prima linea, ma ben affiancato da Balmain, Burberry, Prorsum, Ralph Lauren, Chanel, Bottega Veneta, Armani\u2026<\/p>\n\r\n\t\t