![\"Raffaella](\"http:\/\/www.imore.it\/rivista\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/\u201cCuriel-\u2013-History-and-Future\u201d-courtesy-Curiel-7.jpg\")
<\/a>Raffaella Curiel<\/p><\/div>\n
Di tutte le maison italiane, Curiel<\/strong> \u00e8 una di quelle che ha maggiormente inciso nelle vicende dell\u2019estetica \u00a0italiana con uno stile puntuale, sicuro, riconoscibile. Una vocazione: la multidisciplinariet\u00e0, ovvero la\u00a0connessione a discipline diverse, dalla storia dell\u2019arte alle culture d\u2019altrove. Una missione:\u00a0rendere belle le donne con una moda che esalti senza mai sopraffare, che valorizzi senza\u00a0mai esibire, che esprima raffinatezza senza mai essere leziosa. Non a caso Raffaella\u00a0Curiel<\/strong> cita spesso un pensiero di Ivan Bilibin, pittore russo del primo ‘900: \u00abChe cosa\u00a0rende attraente un vestito? Vi sono una quantit\u00e0 di cose come la bellezza del movimento e\u00a0la bellezza della serenit\u00e0\u00bb.
\nUn alfabeto visivo che si traduce in un linguaggio estetico fortemente connotato. E come\u00a0ogni linguaggio, lungo una linea temporale che riporta a pi\u00f9 di un secolo fa, si \u00e8\u00a0costantemente aggiornato, ha creato neologismi vestimentari e ha adottato formule nuove,\u00a0pur rimanendo fedele a se stesso.<\/p>\n
\nMovimento, bellezza, serenit\u00e0. Concetti che ritornano senza sosta nella saga, tutta al\u00a0femminile, di quattro generazioni. Dalla Trieste mitteleuropea di Ortensia Curiel<\/strong>, zia di\u00a0Gigliola Curiel<\/strong>, il cui atelier \u00e8 accanto alla libreria di Umberto Saba, nasce una sensibilit\u00e0\u00a0cosmopolita e un senso della leggiadria che coincide con la definizione che Italo Calvino,\u00a0nelle Lezioni americane, d\u00e0 della leggerezza: \u00abautorevolezza senza peso\u00bb.
\nDa lei arriva la nipote Gigliola, che fin da ragazza dimostra passione e intraprendenza,\u00a0tanto da aprire nel 1945 una sua sartoria a Milano, prima in via Durini, poi in via Borgogna.\u00a0Ben presto diviene un imprescindibile punto di riferimento per le signore dell\u2019aristocrazia \u00a0e\u00a0dell\u2019alta borghesia che s\u2019innamorano di quegli abiti fluidi che emanano uno chic quieto ma\u00a0definito, esprimono estro e millimetrica tecnica sartoriale, irradiano quel piacere felice\u00a0delle cose che migliorano con il tempo. Nell\u2019Italia del boom economico dei tardi anni\u00a0Cinquanta e dei Sessanta, gli abiti Curiel sono protagonisti nelle prime alla Scala e nei\u00a0ritrovi dell\u2019alta societ\u00e0 durante i riti officiati nei luoghi pi\u00f9 prestigiosi e riservati della citt\u00e0. In\u00a0un certo senso, lo spirito e il carattere della milanesit\u00e0 – una categoria dell\u2019animo prima\u00a0che geografica, fatta di equilibrio, sobriet\u00e0 e un pizzico di follia – si riveste nei mitici \u00a0abiti\u00a0\u201cCuriellino\u201d. Abiti corti, svelti, mercuriali, \u00abfatti di nulla\u00bb e quasi sempre neri, virtuosismi di\u00a0couture sussurrata, sofisticatissimi nell\u2019apparente semplicit\u00e0. Sono modernissimi e dal\u00a0fascino senza tempo. Autrice di un Made in Italy prima che sia coniata l\u2019espressione\u00a0\u201cMade in Italy\u201d, Gigliola Curiel \u00e8 la prima stilista italiana a concedere un\u2019esclusiva al\u00a0prestigioso department store Bergdorf & Goodman a New York e da Harrods a Londra.\u00a0Nel 1961 la raggiunge sua figlia Raffaella, meneghinamente detta \u201cLella\u201d. Solida\u00a0formazione culturale, dopo un periodo di studio da Balmain, gi\u00e0 nel \u201965 disegna la prima\u00a0collezione e cinque anni dopo, in seguito alla prematura scomparsa della madre, apre il\u00a0suo atelier in Corso Matteotti, dov\u2019\u00e8 tuttora. Si propone come stella dell\u2019allora nascente\u00a0pr\u00eat-\u00e0-porter, ma il successo \u00e8 tale che Raffaella decide di sfilare anche con una linea\u00a0couture. \u00c8 l\u201986 quando decide di affrontare anche la kermesse romana dell\u2019Alta Moda.<\/p>\n