{"id":39967,"date":"2017-11-19T12:27:31","date_gmt":"2017-11-19T10:27:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.imore.it\/rivista\/?p=39967"},"modified":"2019-05-08T16:25:57","modified_gmt":"2019-05-08T14:25:57","slug":"professione-art-director","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.imore.it\/rivista\/professione-art-director\/","title":{"rendered":"Professione: Art Director"},"content":{"rendered":"

\u201cNon analizzo mai le mie scelte perch\u00e9 non sono un uomo di marketing, faccio solo quello che mi passa per la testa. Non potrei mai spiegare e contestualizzare le mie decisioni. L\u2019idea buona mi viene dopo mille prove e mille schizzi e quando ho deciso che funziona non torno indietro: preferisco sbagliare che scendere a compromessi\u201d<\/em>. Cos\u00ec parla di s\u00e9 Karl Lagerfeld<\/strong>, Amburgo 1933, figlio unico di una facoltosa famiglia (proprietaria di una banca d\u2019affari); ventenne si trasferisce a Parigi con sua madre dove vince un concorso per un cappotto e ottiene il suo primo lavoro da Balmain<\/strong>, seguir\u00e0 una breve esperienza da Jean Patou<\/strong> interrotta per noia e una lunga e autonoma carriera che lo vedr\u00e0 lanciare nel 1980 una propria linea e lavorare come fotografo e regista. Dal 1954 ad oggi \u00e8 al timone creativo di Chanel, e da diversi anni anche da Fendi.<\/strong>
\nUomo dalla personalit\u00e0 indipendente, complessa, stravagante, poliedrica ed elitaria, ha commentato: \u201cPreferisco essere considerato un evoluzionista che un rivoluzionario, uno a cui piace riformare le cose in modo costruttivo. I rivoluzionari puri non sono mai arrivati da nessuna parte, nemmeno nella moda\u201d.<\/em><\/p>\n

Maria Grazia Chiuri,<\/strong> romana, classe 64\u2019, un diploma all\u2019Istituto Europeo di Design, una collaborazione da Fendi<\/strong>, e un relativamente lungo periodo da Valentino<\/strong> nel ruolo di direttore creativo condiviso con Pierpaolo Piccioli. Dallo scorso 18 luglio 2016 alla direzione creativa della casa di moda Dior<\/strong> fondata nel 1947 e prima donna a condurla dopo 69 anni di direzione maschile saldamente tenuta da cinque uomini successivi al suo fondatore. Una sfida raccolta e gestita egregiamente, tant’\u00e8 che allo scoccare del primo anno la stilista romana ha gi\u00e0 regalato all\u2019azienda un bel + 20% rispetto al precedente fatturato, con la presentazione di due collezioni pr\u00eat-\u00e0-porter, uno show Cruise a Los Angeles ed una collezione di Haute Couture.
\nIl suo mantra? \u201cPer il prossimo anno ci organizziamo meglio<\/em>\u201d.<\/p>\n

Anthony Vaccarello<\/strong>, italo-belga, classe 82\u2019, alle spalle una collaborazione con Karl Lagerfeld per Fendi<\/strong>, poi da Versace,<\/strong> e una sua linea.
\nDal 2016 alla direzione creativa di Yves Saint Laurent<\/strong>, in sostituzione all\u2019idolatrato Heidi Slimane, Vaccarello ha fatto irruzione in \u201cnero\u201d, con una collezione cesellata ad arte e dal piglio audace. Una delle novit\u00e0 post nomina? La riesumazione del logo a vista che il suo predecessore aveva accuratamente fatto scomparire.
\nIn una recente intervista ha raccontato che nel processo di creazione della sua prima collezione per la Maison, l\u2019unica persona con la quale ha voluto confrontarsi \u00e8 stato Pierre Berg\u00e9, ex compagno di Saint Laurent che lo ha intimato a tenere bene a mente queste parole: “Tu non sei Saint Laurent. Non provare a essere Yves Saint Laurent!”<\/em>\u00a0 e lo ha esortato ad esprimere se stesso evitando tentativi \u00a0di clonazione.<\/p>\n\r\n\t\t