Conosceva il mondo della moda fin da bambino. A 11 anni \u2013 come ricorda in una intervista- aveva creato l’abito da sposa per una delle sue sorelle in collaborazione con la madre che da mannequin si era improvvisata sarta per cucire abiti per s\u00e9 e per qualche amica.<\/p>\n
La fama di Lorenzo Riva<\/strong>, scomparso a 85 anni a Monza -sua citt\u00e0 d’origine- il\u00a016 dicembre 2023, \u00e8 legata ai suoi abiti da sposa, ma le sue creazioni di alta moda hanno vestito donne come Virna Lisi, Whitney Houston,\u00a0Isabella Rossellini,\u00a0Pen\u00e9lope Cruz,\u00a0Emmauelle Seigner, Carmen Maura, Ivana Trump, Mafalda d’Aosta, Lana Marks, Chiara Mastroianni, Carolina di Monaco. La prima vera collezione risale per\u00f2 al 1972, con una sfilata a Palazzo Pitti a Firenze che gli spalanca le porte dei mercati internazionali. \u00c8 nel 1991 la sua prima volta sulle passerelle romane; poi \u00e8 presente spesso ad\u00a0Altaroma <\/strong>quando ancora la manifestazione\u00a0della capitale\u00a0riuniva i pi\u00f9 famosi sarti romani da Sarli a Balestra oramai scomparsi, Gattinoni e altri couturier pi\u00f9 giovani dedicati all’Alta Moda. Nel 1984 inaugura due atelier in Italia in societ\u00e0 con\u00a0Luigi Valietti, <\/strong>introducendo poi la linea wedding\u00a0<\/strong>che fece s\u00ec che il successo della carriera di Lorenzo Riva aumentasse rapidamente specialmente all’estero. Ad essa dedicava molto sforzo e per questo poteva dire con fierezza e una punta di orgoglio\u00a0“rester\u00f2 nella memoria come il sarto degli abiti da sposa pi\u00f9 belli<\/em>.” Nel 1995 lancia una linea di pr\u00eat-\u00e0-porter che fa sfilare a Milano; le sue collezioni terminavano sempre con un abito da sposa; e poi appariva lui elegantissimo,\u00a0e anche talvolta un po’ eccentrico. Le sfilate milanesi mettevano a nudo il suo stile capace di vestire in modo misurato ed elegante, lievemente sensuale regalando alla donna una femminilit\u00e0 gentile garbata e raffinata, come scrivevamo commentando la collezione\u00a0primavera\/estate 2013<\/strong>.<\/p>\n\r\n\t\t
\nAmava definirsi un couturier<\/strong>; si “vantava”<\/strong> di venire dall’Alta Moda e di essere approdato al pret-\u00e0-porter quasi per necessit\u00e0, a differenza di altri che avevano iniziato a fare Alta Moda venendo dal pret-\u00e0-porter: ci\u00f2 segnava per lui una differenza importante nel fare moda; non si paragonava a loro, ne riconosceva il valore, pur sostenendo che la formazione di base nell’Alta Moda era un segno distintivo. Spesso, dopo le sfilate milanesi, lo si sentiva commentare con orgoglio che la collezione e appena presentata\u00a0era gi\u00e0 tutta venduta.<\/p>\n
\nLe sue esperienze lavorative non sono particolarmente note al pubblico italiano: ad esempio \u00e8 quasi dimenticato il fatto che a met\u00e0 degli anni Settanta era stato chiamato ad essere direttore creativo della maison Balenciaga<\/strong>, dopo la morte del Fondatore avvenuta nel 1972: una esperienza di cui andava fiero perch\u00e9 ammirava profondamente il couturier spagnolo, tanto da stigmatizzare profondamente e pubblicamente il nuovo corso della griffe. Oggi alcuni suoi abiti e molti disegni realizzati per la maison Balenciaga sono esposti nel museo di Getaria<\/strong>, un piccolo comune di pescatori sulla costa di Guip\u00fazcoa nei Paesi Baschi Spagnoli dedicato a\u00a0Crist\u00f3bal Balenciaga, che vi era nato nel 1895.<\/p>\n