{"id":511,"date":"2006-06-21T18:38:55","date_gmt":"2006-06-21T16:38:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.imore.it\/rivista\/?p=511"},"modified":"2008-12-17T09:47:10","modified_gmt":"2008-12-17T07:47:10","slug":"%e2%80%9centhusiastic-fashion%e2%80%9d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.imore.it\/rivista\/%e2%80%9centhusiastic-fashion%e2%80%9d\/","title":{"rendered":"“Enthusiastic fashion”\u009d"},"content":{"rendered":"

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Interessante analisi delle nuove abitudini del consumatore al Convegno internazionale “Le geografie del vestire” svoltosi all’Universit\u00e0 Cattolica di Milano. I consumatori -afferma uno dei realtori- prendono sempre pi\u00f9 spunto da altri consumatori e tramite i mezzi di comunicazione elettronici. Da parte sua l’industria della moda tenta di servirsi delle diverse forme di “agor\u00e0 virtuali” (siti internet, sms,”\u00a6) per coinvolgere il consumatore nella fase creativa di produzione del prodotto di moda, tanto da definirlo quasi un co-autore del prodotto\/consumo. \u00abLa creazione e il consumo di moda includono la costituzione della stessa vita sociale, coniugando globale e locale, intessendo relazioni fra il mondo dei soggetti e quello degli oggetti, ponendo questioni di necessit\u00e0, di scelta e di cittadinanza. I vestiti sono una categoria unica di beni, la loro vera materialit\u00e0 \u00e8 data dal fatto che essi si muovono attraverso il tempo e lo spazio in una relazione non lineare (design, creazione, selezione, acquisto, uso e durata), ma attraverso i “contesti corporei” , nelle diverse forma della quotidianit\u00e0 dove essi vengono indossati. Gli abiti sono dunque “indicatori di identit\u00e0”. \u00bb E’ Louise Crewe, Professore di Geografia Umana all’Universit\u00e0 di Nottingham a trasmetterci queste riflessioni in occasione del Convegno “Le geografie del vestire”, organizzato lo scorso 4 e 5 maggio a Milano dal Centro per lo studio della moda e della produzione culturale. Lavora sui temi della vendita al dettaglio, del consumo, della mercificazione e della sistemazione, e i suoi interessi di ricerca si rivolgono in particolare all’industria di moda.
\nLa Crewe ha messo a fuoco un cambiamento relativamente recente nel campo del capitalismo: le produzioni che un tempo erano viste come alleanze di ripiego e improvvisazioni ispirate, stanno progressivamente diventando nuovi modelli di relazione tra produttori e consumatori, che hanno il potere di ridefinire le innovazioni e i mercati. La docente di Nottingham parla di produzione di consumo elettronico entusiastico, una nuova fusione tra le imprese, i consumatori e il processo creativo di produzione di ci\u00f2 che pu\u00f2 essere descritto come un “impasto culturale” ibrido. I consumatori prendono sempre pi\u00f9 spunto da altri consumatori pi\u00f9 che dai canali convenzionali come le grandi corporazioni o le pubblicazioni a stampa, catalizzati in parte attraverso i mezzi di comunicazione e di consumo elettronici, i sofisticati siti internet, gli sms e le reti sociali elettroniche. Anche i produttori stanno cercando nuovi meccanismi per imbrigliare le conoscenze dei consumatori attraverso una vasta schiera di modalit\u00e0 di collocazione del marchio e di strategie estensive di pubblicit\u00e0 ambientale, consenso alla registrazione dei dati su siti internet e campagne di marketing basate sul passaparola. Di qui l’intenzione di esplorare i contorni di questo fenomeno correlato nello specifico all’industria di moda. Basandosi su alcuni studi di caso, tra cui il sito Oki-ni.com e Levi-Strauss, la Crewe ha messo in discussione che cosa tale cambiamento comporti in termini della pi\u00f9 generale concettualizzazione dell’origine, del valore e dell’autenticit\u00e0 della pratica di consumo.<\/span><\/span><\/p>\n

Sembra infatti che l’industria della moda tenda a servirsi dei comportamenti “entusiastici” e “comunicativi” dei consumatori di tendenze per creare un’idea di mercato che \u00e8 pi\u00f9 simile a quella di un grande “forum” pubblico e globale, che a quella del tradizionale (e oramai obsoleta) catena di produzione e consumo. Si utilizzano quindi le diverse forme di “agor\u00e0 virtuali” (siti internet, sms,”\u00a6) per coinvolgere il consumatore nella fase creativa di produzione del prodotto di moda, tanto da definirlo quasi un co-autore del prodotto\/consumo.
\nAnche gli spazi -le agor\u00e0 reali- giocano la loro parte: i mega-store di moda vengono progettati perch\u00e9 il consumatore possa fruire di una vera e propria shopping experience, dove il valore del marchio possa essere entusiasticamente percepito e sperimentato. La collocazione architettonica degli store deve facilitare al consumatore la percezione del valore del brand, che potrebbe essere sintetizzato da queste cinque parole chiave: variet\u00e0 del marchio, esclusivit\u00e0 e, al tempo stesso mutevolezza, qualit\u00e0 del servizio, “non commerciabilit\u00e0”.
\nE’ inoltre importante che il consumatore possa fare questa esperienza di moda in tempo rapido (“shopping is boring”- Rem Koolhaus) e a costi relativamente bassi. Una questione che il consumatore “entusiastico” di moda deve ancora risolvere all’interno di queste nuove forme di consumo di moda, \u00e8 quella del rapporto qualit\u00e0\/prezzo, autorialit\u00e0 e “cittadinanza” del prodotto di moda. Questa d’altra parte appare un’interessante ambiguit\u00e0, oggigiorno, del processo creativo di produzione e consumo di moda all’interno del “villaggio globale” nel quale viviamo.<\/p>\n\n\n\n\t

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